Как выкладывать печь-каменку и чем обложить печь в доме?

Опубликовано: 04.09.2018

В последние десятилетия печи-каменки периодического действия, в которых булыжник накаляется до 800-900°С открытым огнем, для русских бань строят все реже. И совершенно напрасно. Отличаются такие печи быстрым прогревом до необходимой температуры и эффективной отдачей накопленного тепла. Важно и то, что печи-каменки прямого нагрева имеют очень простую конструкцию. Нет в них никаких замысловатых, сложных в исполнении дымоходов или объемных металлических деталей. По сути, печь представляет собой простую шахту, на «дне» которой располагается топка, а прямо над ней — слой булыжников более или менее округлой формы. Раскаленные топочные газы проходят по извилистым каналам между камнями и отдают им свое тепло.

Печь-каменка непрерывного (постоянного) действия – наиболее распространенный класс печей для бани, которые могут быть как кирпичными, так и металлическими. Он включает в себя самые разнообразные конструкции: от легких металлических до больших каменных стационарных печей, использующихся в общественных банях. Особенность конструкции состоит в том, что камни отделены от горячих газов стальной или чугунной плитой. Поэтому температура камней не подымается выше 400-500 °С. Отсутствие сажи на камнях позволяет во время банных процедур многократно протапливать печь. Средние и малые металлические печи снаружи чаще всего кирпичом не обкладываются, а имеют металлический экран. Такие печи потребляют больше топлива, но зато быстро нагреваются и позволяют париться неограниченное время, если их подтапливать.

Как же выкладывать печь-каменку?

Кладку печи производят на глинопесчаном растворе, а оштукатуривание, если это необходимо, на глиноизвестковопесчаном растворе в соотношении 1:1:4. Приготовление глинопесчаного раствора надо начинать с подготовки материалов. Песок должен быть сухим, зернистым, его нужно предварительно просеять через сито с ячейками 1,5х1,5 мм. Нельзя использовать для раствора мелкий, илистый песок. Глину необходимо заранее хорошо размочить, лучше всего подходит для кладки глина промерзшая, пролежавшая зиму под открытым небом. Для размачивания глину помещают в деревянный ящик, обитый внутри металлическим листом, и на 2-3 дня заливают равным количеством воды.

Чтобы проверить качество глины, надо взять её полведра размокшей, протереть через металлическую мелкоячеистую сетку и развести чистой водой до необходимой для кладки густоты (сметанообразное состояние). Полученный раствор размешивают гладко обструганной доской. Если на доске после перемешивания глина лежит тонким слоем, то это означает, что она содержит много песка. Если конец доски покрыт как бы комом глины, то глина жирная и в неё потребуется добавлять песок. Глинопесчаный раствор пригоден к кладке, когда на доске глина держится отдельными плоскими участками. После определения оптимального состава глинопесчаного раствора размоченную глину протирают через мелкую металлическую сетку и добавляют в неё требуемое количество просеянного сухого песка. В зависимости от жирности глины соотношение глины и песка берут в пропорциях 1:1, 1:2; 1:3.

К подготовке глинопесчаного раствора надо относиться очень ответственно, так как от его качества зависит прочность кирпичной кладки и надёжная долговременная работа печи-каменки, а следовательно, и бани. После подготовки кирпичей и глинопесчаного раствора можно приступать к кладке печи. Её начинают с основания печи, от гидроизоляции на верхней поверхности фундамента до уровня пола бани. Перед кладкой каждый кирпич надо на 15—20 с погрузить в воду, чтобы та заполнила все его поры. До уровня пола основание печи кладут на цементно-песчаном растворе 1:3, а затем уже переходят на глинопесчаный раствор. При укладке основания печи необходимо положить ещё один гидроизоляционный слой. В ходе кладки основания печи устанавливают оцинкованный металлический лист размером 80х50 см в месте расположения топочной дверки.

Приступая к выкладке печи, надо каждый ряд кирпичей предварительно укладывать «насухо», подбирая одинаковые по высоте и длине кирпичи, чтобы затем получать равномерную толщину швов. Толщина швов в кладке должна быть как можно меньше и для обычного кирпича составлять не более 5 мм. Кладку каждого ряда начинают с углового кирпича. Рассмотрим подробно последовательность операций при кладке кирпича в ряду.

Набирают на кельму необходимое количество глинопесчаного раствора и раскладывают его на месте укладки кирпича, тщательно разравнивая. Количество раствора должно быть всё время одинаковым для каждого кирпича.

Подготовленный кирпич опускают в воду на 15—20 с и затем укладывают на разложенный ранее раствор.

Легкими ударами кельмы и руки осаживают уложенный кирпич, чтобы получилась требуемая толщина шва (3—5 мм).

Подбирают кельмой лишний раствор с двух сторон уложенного кирпича, особенно тщательно с внутренней стороны.

Снова берут такое же количество раствора и укладывают на место следующего кирпича. При этом так же аккуратно разравнивают раствор и одновременно им обкладывают вертикальную грань-тычок ранее уложенного кирпича.

Смачивают водой следующий кирпич и на его грань-тычок кельмой накладывают раствор тонким слоем в 2—3 мм.

Подготовленный кирпич укладывают на его место с примыканием обмазанных раствором тычков друг к другу.

Ударами рукоятки кельмы и руки добиваются необходимой толщины шва (3—5 мм); лишний раствор также подбирают кельмой с двух сторон.

Тщательное выполнение вышеуказанных операций позволяет получить хорошую плотность и заполнение раствором шва по всей его длине и высоте, что гарантирует прочность и герметичность кирпичной кладки печи-каменки. После укладки каждого ряда кирпичей проверяют его горизонтальность с помощью уровня и выверенной планки. Прямолинейность рядов уточняют, устанавливая отвесы по углам печи или прикладывая хорошо оструганную прямую рейку. При кладке рядов печи-каменки обязательно выполняют так называемую перевязку кирпичей, то есть каждый вертикальный шов перекрывают кирпичом следующего ряда. Не допускается совмещение друг с другом вертикальных швов. Доли кирпича (1/4; 1/2; 3/4) нужно обтёсывать очень тщательно, чтобы в месте их укладки не получались толстые швы. Укладывать доли кирпича надо обтёсанной частью вовнутрь кладки.

Одновременно с кирпичной кладкой в массив печи устанавливают печные приборы (дверки, колосниковую решётку, заслонку), а также бак для воды. Колосниковую решётку устанавливают в проём топки с зазором 5—6 мм со всех сторон, чтобы обеспечивалась свобода теплового расширения. Топочную и поддувальную дверки крепят в кирпичной кладке мягкой проволокой 2 мм, концы которой закладывают в швы, а сверху — полоской стали, прочно закрепляемой к дверце. По периметру дверки обкладывают полосой листового асбокартона или асбошнуром и затем устанавливают их на тонкий слой раствора. Кладку кирпичей в ряду начинают от дверки, что позволяет надёжно заделывать последнюю в массиве печи.

При укладке в корпусе печи бака для воды нужно по его сторонам прокладывать слой глиноасбестовой смеси. Этот слой обеспечит свободу теплового расширения. Если этого не предусмотреть, то при расширении бака в печи могут образоваться глубокие трещины. Особое внимание следует уделить местам прохождения дымовой трубы через потолок и крышу бани. При использовании металлической или асбестоцементной трубы места их прохождения через потолок и крышу бани защищают теплоизоляционным материалом, вокруг трубы устраивают патрон из минерального войлока, покрытого фольгой или жестью. Металлическую дымовую трубу желательно всю покрыть теплоизоляционным слоем, защищая его кожухом из фольги или тонкого оцинкованного листа. Место выхода дымовой трубы из крыши закрывают металлическим фартуком. На верху дымовой трубы обязательно устанавливают металлический колпак, предохраняющий её от атмосферных осадков.

После окончания кладки массивную печь-каменку следует хорошо просушить. Сушат 2—3 дня при открытых дверках и заслонке, кроме того, открывают в помещении бани окна и двери, то есть во время сушки обеспечивают постоянный сквозняк. После такой естественной сушки печь можно уже протопить мелкими сухими щепками в течение 15—20 мин. Её топят в течение дня 2—3 раза до тех пор, пока на поверхности открываемой заслонки будет сохраняться обильная влага (это свидетельство того, что внутренняя полость печи ещё не просохла). Когда же поверхность заслонки станет сухой, сушку печи можно считать завершённой (обычно через 3—4 дня).

Необходимо помнить, что массивную кирпичную печь-каменку нельзя сразу топить после кладки — сильная топка приведёт печь в негодность. Кирпичная печь-каменка, выполненная из качественного красного кирпича, не требует последующей штукатурки, на фоне деревянных стен парилки она смотрится более естественно и гармонично. Построенная своими руками баня принесёт вам моральное удовлетворение и даже гордость, особенно младшим членам семьи.

После окончания кладки печи ее наружная поверхность выглядит не очень эстетично, особенно если учесть, что печь расположена в доме и составляет часть интерьера, поэтому возникает вопрос: чем же обложить печь в доме. Кроме того, шероховатые поверхности трудно содержать в чистоте. Чтобы придать печи благообразный вид, используют различные виды наружной отделки. Существует много способов отделки, и вы можете выбрать любой из них в соответствии со своими вкусами и имеющимися под рукой материалами. Печь можно оштукатурить и окрасить, а также облицевать изразцами или цветными глазурованными плитками; заключают печь в футляр из кровельной стали.

Сухие составляющие растворов сначала просеивают через сито, затем в сухом виде перемешивают песок, цемент и асбест и добавляют эту смесь в густой раствор глины или извести. Если в составе предусмотрен гипс, то его разводят отдельно и соединяют с глиняно-известковым раствором. Добавка соли в раствор в небольших количествах (300-400 г на 10 л раствора) укрепляет штукатурку на поверхности печи. После того как оштукатуренная поверхность высохнет, печь следует побелить.

Оштукатуренную поверхность печи можно украсить рустовкой. Русты — это неглубокие канавки, которые при помощи расшивки наносят на поверхность штукатурки. Слой штукатурки должен быть толщиной 10-12 мм. Сначала на затертой поверхности штукатурки намечают будущий геометрический узор, затем при помощи линейки и расшивки нарезают русты. Для рустовки не годится глиняно-песчаный раствор. После того как канавки нарезаны, поверхность печи окрашивают. Обычно углубления окрашивают белым цветом, а поверхность геометрических фигур — любым другим.

Облицовка цветными глазурованными плитками

Печь, облицованная керамической плиткой, выглядит красиво и опрятно. Кроме того, плитка служит дополнительным препятствием для проникновения в помещение дымовых газов в случае мелких дефектов кладки. Однако отделка плиткой — довольно сложный и трудоемкий процесс. Но если вы хотите, чтобы ваша печь сияла чистотой и радовала глаз, стоит потрудиться.

Плитка должна быть термостойкой. Поверхность плитки покрыта глазурью. Боковые грани таких плиток имеют на двух сторонах паз, а на двух других — гребень. Оборотная сторона плиток имеет насечки, с их помощью достигается более прочное сцепление их с глиняным раствором. Перед облицовкой плитку сортируют по цветам и оттенкам. Так как при помощи обычного глиняного раствора невозможно прочно прикрепить плитку к нагревающейся стенке печи, в процессе кладки делают дополнительные крепежные приспособления: в вертикальные швы замуровывают алюминиевые полоски с отверстиями. После окончания кладки к ним болтами прикручивают тавровый алюминиевый профиль и металлические уголки, которые и будут удерживать плитку. Плитку размещают, начиная снизу, между плиткой и поверхностью стены кладут глиняный раствор со щебнем.

Есть более простой старый способ крепления керамической плитки. В кирпичной кладке просверливают отверстия для гвоздей или шурупов с большими шляпками. Каждый гвоздь прижимает углы четырех плиток. Чтобы гвозди не выступали над облицовочной поверхностью, на углах плитки делают фаски. Гвозди и плитку закрепляют глиняным раствором.

Для облицовки печей применяются керамические плитки разных видов, формы и размеров. Наиболее прочные из них — рифленые плитки из каолиновых глин. Хорошо использовать декоративные профилированные плитки. В последнее время появились разнообразные термостойкие мастики для крепления плитки.

Облицовка изразцами

Облицовка изразцами — очень старый способ отделки печей. Кроме внешней привлекательности и дополнительной газоизоляции, изразцы увеличивают теплоемкость печи. Изразцы делают из огнеупорной глины или смеси глины с кварцевым песком. Изразец состоит из лицевой части и румпы — глиняной коробки на задней части, предназначенной для прикрепления изразца к стенке печи. Лицевая часть изразца обычно покрыта глазурью. Облицовку изразцами делают одновременно с кирпичной кладкой. Сначала изразцы сортируют по цвету, отбраковывают некачественные и собирают стенку без раствора. Все изразцы должны быть одинакового размера, без наплывов глазури.

Как правило, приходится обрабатывать изразцы, подгоняя их под шаблон. Шаблоном служит один изразец, которому придают идеальную форму. Остальные изразцы подрубают, притесывают и шлифуют под размеры шаблона. Подрубают изразцы при помощи стальной полоски, которая устанавливается на острое ребро на задней кромке изразца. Затем сильными ударами стальной арматуры по полоске стесывают заднюю часть кромки, а переднюю стесывают легким постукиванием, чтобы не повредить глазурованную поверхность. Потом кромки шлифуют, удаляют наплывы глазури по краям и немного скашивают с глазурованной стороны. Можно разрезать изразцы при помощи натянутой свитой стальной проволоки. Изразцом водят по проволоке в намеченном месте и таким образом перепиливают его.

Облицовку изразцами начинают с нижнего горизонтального ряда, предварительно выложив его насухо. Перед укладкой изразцы смачивают водой. Сначала устанавливают угловые изразцы, выверяя вертикальность и горизонтальность установки при помощи отвеса, правила и угольника. Пространство под румпой заполняют глиняным раствором.

Для закрепления изразцов в кладке и между собой в отверстия румп вставляют вертикальный штырь из обожженной проволоки диаметром 5 мм, длина ее равна длине изразца, концы штыря загибают и обматывают мягкой проволокой. Середину тоже обматывают проволокой. Все проволочки скручивают между собой и концы их заделывают в кладке. Для лучшего закрепления на ребра румп ставят скобы из полосовой стали толщиной 2 мм, скрепляя их в горизонтальных и вертикальных рядах (рис. 103).

Печную кладку делают вплотную к изразцам, пустое пространство заполняют глиняным раствором. В кладку замуровывают концы проволок. Румпы заполняют кирпичным щебнем на глиняном растворе. Заполнение должно быть тщательным, без воздушных прослоек. Вертикальные швы должны быть минимальными, горизонтальные — 2-3 мм, учитывая последующую осадку печи. После окончания отделки поверхность швов затирают гипсовым тестом, чтобы они были белыми. Вертикальные швы можно делать сплошными или вразбежку.

Металлический футляр

Существует еще один интересный способ отделки печей — металлический футляр. Строго говоря, это способ строительства печи, но сам по себе металлический футляр можно считать отделкой. В этом случае отделка производится также одновременно с кладкой стен печи. Футляры бывают круглые и прямоугольные. Их делают из листовой стали толщиной 0,51-0,63 мм, желательно гофрированной, которая меньше деформируется. Можно делать футляры из алюминия или дюраля, но у этих материалов есть существенный недостаток — они слишком дорогие.

Металлические футляры состоят из звеньев, которые входят одно в другое с минимальным зазором. Эти звенья называют бураками или царгами. Сверху и снизу, не доходя 3 см до края, к внутренней поверхности звеньев прикрепляются стальные пластинки, на которые опираются вышележащие звенья. Высота одного звена должна быть не более 70 см. Звенья крепятся к стенкам печи посредством кляммеров, которые приклепывают напротив швов кладки через каждые 3 ряда кладки.

Отверстия для дверок и вьюшки вырезают заранее. Кладку ведут внутри звеньев футляра, наращивая их по мере заполнения каждого звена. Для кладки используют густой глиняный раствор, который дает меньшую усадку, чем жидкий, чтобы между стенками печи и металлическим кожухом не было пустот, которые снижают теплоотдачу. После окончания кладки кожух, или футляр, очищают и натирают графитом или покрывают термостойким лаком. Преимущество такой облицовки состоит в том, что она газонепроницаема, прочна, экономична.

Современные каркасные печи отделывают, помимо окраски и облицовки плиткой, путем оклеивания поверхностей асбестоцементных листов стеклотканью.

Оштукатуривание поверхности печи

Оштукатуривание печи производят только после окончательного высыхания кладки и осадки печи. Поверхность очищают от глины и расчищают швы на 5-10 мм в глубину. Это делается для того, чтобы штукатурка лучше приставала к стене. Для большей надежности можно класть раствор на металлическую сетку с размером ячеек 1х1 см или 2×2 см, которая крепится к стене посредством сдвоенных проволочек, предварительно заложенных в швы во время кладки. Концы проволочек располагаются на расстоянии 7-12 см друг от друга в шахматном порядке. Перед оштукатуриванием печь протапливают. Горячую поверхность печи смачивают водой и наносят раствор в два слоя. Первый слой должен иметь консистенцию сметаны, второй более густой, тестообразный. Толщина слоев 6-8 мм, в отдельных местах при выравнивании выбоин и неровностей можно сделать слой в 10 мм. Когда раствор штукатурки полностью нанесен — поверхность выравнивают и затирают.

http://es.novosibdom.ru/node/2

http://www.ruskamenka.ru/spravochnik_bani/obshchie-svedeniya-o-pechakh-dlya-bani/

http://www.pechkiinfo.ru/books/pech_dlya_bani/02.php

http://www.mukhin.ru/besthome/housemaker/62.html

Расчет высокопрочных болтов на растяжение

Особенности расчета на прочность элементов, ослабленных отверстиями под высокопрочные болты:
При статической нагрузке, если ослабление менее 15 °/о, расчет ведется по площади брутто А, а если ослабление больше 15 %—по условной площади Лусл = 1,18 Ап.

Монтажные стыки

Монтажные стыки делают при невозможности транспортирования элементов в целом виде.
Монтажные стыки для удобства сборки устраивают универсальными: все прокатные элементы балки соединяют в одном сечении.

Проверка прочности

Проверка прочности сечения на опоре балки по касательным напряжениям:
Балочной клеткой называется система перекрестных балок, предназначенная для опирания настила при устройстве перекрытия над какой-либо площадью.
Copyright © hi-tech-times.ru - Строительные конструкции
rss