Плотничные работы

Опубликовано: 05.09.2018

видео Плотничные работы

Очень простой деревянный столик

Итак, лес заготовлен, вывезен, и в марте-апреле, когда днем от солнышка лес «отходит» (оттаивает) и становится мягким, можно приступать к рубке сруба. В холода лес мерзлый, и вы только зря потратите физическую силу, к тому же ледяная древесная щепа больно сечет лицо и глаза, топор идет в дерево с трудом. Кроме того, древесная кора зимой смерзается с тканью дерева: очищать ствол от нее так же трудоемко, как если бы тесать болонь дерева. Весной у ели и пихты кора отстает свободно.



Обработка бревен начинается с отесывания их топором на 1—4 канта по предварительно сделанной разметке. Для этого бревно закрепляют оборотными скобами на подкладке и отбивают разметочные линии. Но торцах бревна размечают два взаимно перпендикулярных диаметра. Сначала при помощи отвеса на обоих торцах размечают вертикальные диаметры. При помощи угольника и стального метра определяют середины вертикальных диаметров и проводят горизонтальные диаметры. Затем размечают канты, которые определяют границы поперечного сечения элемента, получаемого из обрабатываемого бревна. В обоих торцах бревна делают насечки, защемляют в них шнур, натертый мелом, натягивают его и отпускают. Отпущенный шнур ударяется о бревно и оставляет на нем белую линию отесывания. До начала отесывания на бревне делают через каждые 40—50 см надрубы (от вершин к комлю) на глубину будущего отесывания. После этого приступают к отеске, передвигаясь от вершины к комлю. Сначала производят грубую обработку, затем легкими ударами топора — окончательную.


Прохожу сквозь потолок//Опять накрутил подписчиков?

В процессе окантовки обрабатываемое бревно должно находиться между ногами плотника. Если отесывают правую сторону бревна, то следует стоять так, чтобы левая нога была прижата к бревну, а правая отставлена, насколько возможно, дальше от него и назад. При отеске левого канта положение ног соответственно меняется. Для вырубки полукруглого паза его очертание размечают на обоих торцах. После отбивки на бревне границ паза носком топора вырезают узкий паз и подсекают «начерно» по очертанию полукруглого паза вырубаемую древесину. Затем по всей длине бревна подчищают паз по лекалу (шаблону).

Чтобы выдолбить гнезда для шипов, сначала делают разметку осей и отбивают риски, а затем работают долотом. Для этого долото ставится у края гнезда поперек волокон в строго вертикальном положении (фаской внутрь гнезда). Ударом молотка по ручке долота углубляют его в древесину на 1 —1,5 см. Далее под углом 40—50° переставляют долото к середине гнезда на расстояние 1—2 см и срубают древесину. Повторяя эти приемы, выбирают дорожку, шириной равной ширине долота и глубиной 1 —1,5 см. Если ширина гнезда больше ширины долота, делают рядом новую дорожку. Так поступают до тех пор, пока не образуется дорожка на всю ширину гнезда. Только после этого слоями 1 —1,5 см углубляют дорожки на полную глубину гнезда, которую следует делать на 2—3 см больше высоты шипа в связи с усушкой древесины и осадкой стен.

При сращивании бревен или брусьев прямым замком торец делят на пять равных частей и прочерчивают на нем линии раздела. На боковых поверхностях бруса (бревна) на расстоянии, равном 3—4 его высотам или диаметрам бревна, от торца отбивают линии, соответствующие линиям, прочерченным на торцах. На верхней стороне бруса (бревна) отмеряют два отрезка, равных 1,5—2 его высотам (или диаметрам бревна), и прочерчивают соответствующие линии.

После разметок по первой и второй рискам делаются пропилы до третьей линии. По второй линии скалывается слой древесины (или делается пропил) до первой риски, а по третьей линии выкалывают слой древесины от первой до второй риски. Сколотые поверхности зачищают рубанками или стамесками. На этом заканчивается подготовка одного из сращиваемых брусьев (бревен). Такими же приемами выполняют подготовку другого бруса или бревна.

Сопряжение шипом и гнездом делают при соединении стойки с прогоном. Разметку шипа выполняют на торце стойки, опиленной по угольнику. Для этого находят центр, прочерчивают вертикальный диаметр и мягким карандашом наносят поперечное сечение шипа. Длина шипа (по направлению диаметра) и высота берутся равными 0,5 диаметра бревна, толщина 4—5 см. Шип вырезают топором, одноручной пилой, долотом или стамеской. Края площадки (верх стойки), которая образовалась после вырезки шипа, стесывают на 2,5—3 см. В прогоне, в месте устройства гнезда, делают площадку размером 0,5x0,5 см со скошенными краями, соответствующими скосам на торце стойки. Посередине этой площадки выдалбливают гнездо долотом или молотком глубиной на 2—3 см больше высоты шипа.

Для рубки одноэтажного дома стены по высоте делят на три яруса: 1) от обреза фундамента до низа окон; 2) межоконные простенки; 3) глухие стены выше окон с подстропильным венцом. Через каждые 1,2 м по высоте (по всему периметру) производят перемащивание. Подъем обработанного бревна и насадку должны выполнять два рабочих. Они же укладывают теплоизоляционную прокладку и осаживают бревно ударами деревянного молота (барса) до плотного соединения с ранее уложенным.

Бревна для рубки дома готовят следующим образом. Отесывают по скобе на один или два канта и обрезают точно по заданной длине. Затем выбирают полукруглый паз на бревне и на концах его делают сопряжение «в лапу с присеком». Если бревна короче стороны дома, их сращивают по длине. Бревна окладного и верхнего венцов соединяют прямым или косым зубом, а промежуточных — прямым шипом.

Рубка стен начинается с укладки первых двух бревен окладного венца на подкладные доски (на двух противоположных сторонах дома, например, фасадной и задней).

На первые два бревна укладывают третье и четвертое бревно (торцевых сторон) окладного венца. В бревнах окладного венца вырубают гнезда и ставят шипы. Затем укладывают теплоизоляционный слой из просмоленной пакли, войлока толщиной 10 мм или неосмоленного мха. Слои теплоизоляции должны свешиваться на бока бревен примерно на 50 мм. Особенно тщательно следует утеплять углы дома.

На первый венец укладывают бревна второго венца. В полукруглом пазу бревен вырубают гнезда, соответствующие шипам нижнего венца, на которые они надеваются. Каждое вновь укладываемое бревно следует осаживать деревянным молотом.

По мере укладки бревен систематически проверяют уровнем горизонтальность отдельных венцов, а отвесом вертикальность углов и стен. В местах установки окон, дверей и печей оставляют проемы.

Процесс возведения брусчатых стен и укладки теплоизоляционных слоев происходит аналогичным образом. Отличие состоит только в соединении венцов. Деревянные нагели диаметром 25—30 мм соединяют три венца по высоте. Нагели устанавливают через 1,5—2 м по длине бруса, начиная и заканчивая не доходя до углов на 10—20 см. Отверстие сверлят на 3— 5 см длиннее самого нагеля.

Через один-два года после рубки стен производят окончательное проконопачивание их с добавлением теплоизоляционного материала.

Проконопачиванию подлежат все пазы, щели, швы вокруг оконных и дверных коробок как снаружи, так и изнутри. Лучшими материалами для проконопачивания служат пенька и пакля. Паклю перед началом работ рекомендуется растрепать и очистить от излишней костры. Можно применять также войлок, пропитанный формалином, время от времени возобновляя пропитку.

Возведение каркасного дома начинают с укладки нижней обвязки. Она имеет то же назначение, что и окладной венец рубленого дома. Нижнюю обвязку выполняют из сухих хвойных досок размером 50x100 или брусков 100x100 см. Ее антисептируют и укладывают на цоколь или столбовые фундаменты. Обвязку изолируют таким же способом, как и окладной венец рубленых домов. Соединения на углах производят вполдерева прямым замком. Если балки пола врубают в обвязку, то ее делают из двух венцов. На обвязку ставят несущие стойки каркаса, изготовляемые из брусков сечением 100x100 мм, а также промежуточные сечением 60x100 мм и длиной, равной высоте этажа. Сечение стоек внутренних стен 60x70 мм. Расстояние между стойками каркаса 1 м.

Верхнюю обвязку укладывают по стойкам и соединяют с ними прямыми шипами (или штырями). Такая обвязка состоит из двух венцов. В нижний врубают балки перекрытия, а в верхний — стропила. Для придания дому жесткости и устойчивости между стойками врезают дощатые подкосы заподлицо со стойками, а углы дома обшивают сухими досками или рейками через 200 мм, прибитыми под углом 45° к горизонту. Стойки каркаса покрывают снаружи чистострогаными досками толщиной 2—2,5 см.

Пространство между обшивками заполняют сыпучими или плитными хорошо просушенными теплоизоляционными материалами. Иначе в конструкцию дома будет занесена сырость, которую практически невозможно устранить, так как изолирующие материалы трудно отдают влагу.

Дощатые одинарные перегородки выполняют из досок толщиной 5 см, чистостроганых или нестроганых под штукатурку. Вначале делают разметку мест установки перегородок. По разметкам укладывают лежни (нижняя обвязка перегородки) из досок толщиной 50 мм или из пластин. К лежню прибивают два параллельных бруска 50x50 мм на расстоянии, равном толщине досок перегородки (в данном случае 50 мм). Эти бруски образуют паз, в который заводят нижние концы досок перегородки. Такой же паз (лучше из треугольных брусков 35x35 мм) делают на потолке точно по вертикали над нижними брусками. Вместо устройства нижнего паза к лежню можно прибивать лишь один направляющий брусок.

Доски перегородок опиливают так, чтобы они были короче высоты комнаты (считая от верха) на 20 мм. Образующиеся щели заполняются осмоленной паклей. Доски между собой сплачивают вставными шипами, которые врубают в шахматном порядке на расстоянии 1 —1,5 м друг от друга.

Вместо шипов доски можно скреплять гвоздями, забивая их наискось. Перегородки оштукатуривают с двух сторон по драни, под которую подбивают рогожу, если доски недостаточно просушены.

Каркасные перегородки собирают на гвоздях из брусков толщиной 5—6 см и шириной 50—600 мм, в зависимости от предполагаемой толщины перегородки. Высота каркаса должна быть на 20 мм меньше высоты комнаты, а ширина — на 10 мм. В домах с рублеными стенами при определении высоты каркаса учитывают осадку стен. Перегородка состоит из верхней и нижней обвязок толщиной 5 см (ширина зависит от толщины перегородки без учета штукатурки), стоек, обшивки (из досок 19—25 мм), твердой древесноволокнистой плиты, гипсовой сухой штукатурки, фанеры и заполнения.

Изготовление каркаса начинают с разметки на обвязках мест установки стоек на расстоянии 50—100 см друг от друга и долбления гнезд. На концах стоек, обрезанных по высоте комнаты, нарубают шипы. Соединив стойки с обвязками, получают каркас. Его крепят к стенам помещения, потолку и лежню, который является основанием каркаса. Закрепив каркас, устанавливают между стойками дверную коробку (ее скрепляют со стойками гвоздями) и приступают к обшивке. С одной стороны каркас обшивают горизонтальными рядами на полную высоту перегородки, с другой — поярусно на 30—50 см. Пространство между обшивкой заполняют сухим сыпучим или плитным утеплителем. Сыпучий утеплитель засыпают слоями 35— 50 см с утрамбовкой. Учитывая, что сыпучий утеплитель с течением времени дает осадку, его лучше заменять увлажненной смесью гипса и шлака в пропорциях от 1:3 до 1:4 по объему. Вместо гипсошлаковой можно применять известково-опилочную смесь. Не рекомендуется использовать засыпку одними опилками из-за повышенной пожарной опасности.

Чистые каркасные перегородки обшивают с обеих сторон чистообрезными строганными досками, соединяемыми в шип или в четверть. Если же перегородки предполагают оштукатурить, то обшивку делают полуобрезной из нестроганых досок.

В пределах контура жилого дома необходимо подготовить подполье, срезать растительный грунт и затрамбовать открытую поверхность, проверить наличие продухов в цоколе (их должно быть не менее двух на каждой стороне дома). Очень полезно для уменьшения сырости и предохранения деревянных материалов от загнивания, а также появления плесени в подполье сделать подготовку основания. С этой Целью снятый растительный слой заменяют слоем щебня или гравия толщиной 4—5 см, который втрамбовывают в грунт. Затем засыпают второй слой щебня или гравия толщиной около 10 см, выравнивают его и заливают с утрамбовкой жидким известково-песчаным раствором в пропорции 1:4 (известь и песок) по объему. После затвердения раствора (примерно 4—7 дней) на подготовленное основание ставят на расстоянии 70—100 см друг от друга кирпичные столбики размером 1x1 или 1,5x1,5 кирпича на цементном растворе или бетонные блоки. На столбики укладывают два слоя пергамина или рубероида, а на них — обрезок просмоленной или антисептированной доски (подкладка толщиной 4— 5 см, шириной 15—20 см и высотой не менее 25 мм).

На подкладки укладывают лаги (бревна диаметром 140 мм, распиленные вдоль) шириной не менее 120 мм или балки толщиной 40—60 и шириной 100—130 мм. Расстояние между ними зависит от толщины половых досок: при толщине досок 4 см лаги можно располагать через 70—80 см; при толщине 3 см — через 50—60 см. Верх лаг выравнивают по уровню, так как на них настилают доски чистого пола.

Выравнивание лаг следует делать путем подбора доски-подкладки или подрезкой лаги. Применять деревянные клинья или мелкие доски не следует.

Вблизи рубленых стен половые балки опирают на кирпичные столбики или врубают в стены. В последнем случае балки следует врубать между вторым и третьим венцом. Врубку производят сковороднем или в лапу.

Расчет высокопрочных болтов на растяжение

Особенности расчета на прочность элементов, ослабленных отверстиями под высокопрочные болты:
При статической нагрузке, если ослабление менее 15 °/о, расчет ведется по площади брутто А, а если ослабление больше 15 %—по условной площади Лусл = 1,18 Ап.

Монтажные стыки

Монтажные стыки делают при невозможности транспортирования элементов в целом виде.
Монтажные стыки для удобства сборки устраивают универсальными: все прокатные элементы балки соединяют в одном сечении.

Проверка прочности

Проверка прочности сечения на опоре балки по касательным напряжениям:
Балочной клеткой называется система перекрестных балок, предназначенная для опирания настила при устройстве перекрытия над какой-либо площадью.
Copyright © hi-tech-times.ru - Строительные конструкции
rss